Подробнее в цикле статей: О том, как рассчитать количество витков и длину намотки катушки динамика. О том, как намотать катушку динамика. Перед основной намоткой, на гильзу наматывается несколько лишних витков, для того, чтобы надёжно закрепить провод и гильзу на поверхности шаблона. Затем во время очередного лишнего витка на гильзу кисточкой наносится равномерный слой клея. После этого, быстро мотается первый слой катушки. Затем к проводу цепляется грузик, который позволяет сохранить необходимое натяжение провода и освободить до этого занятую руку. Затем, первый слой катушки покрывается клеем. Не пытайтесь на этом этапе крепить конец провода, намоткой на какой-нибудь предмет! Любой лишний перегиб провода может увеличить габариты катушки, уменьшив тем самым внешний воздушный зазор. Если всё-таки не удалось избежать перегибов провода, то несколько раз протяните проблемное место через ноготь большого пальца. Через пятнадцать-двадцать минут, когда клей подсохнет, можно приступать к намотке второго слоя. Сначала мотается один два витка второго слоя, а затем первый слой катушки покрывается клеем. Это делается для того, чтобы свежий клей не растворил клей, нанесённый ранее, и первый виток второго слоя не провалился в образовавшуюся щель между крайними витками первого слоя. После намотки второго слоя провода, катушка подсушивается в течение 10-15 минут, а затем снова покрывается клеем. Когда клей хорошо подсохнет, можно, либо снять с оправки катушку вместе с гильзой, если она уже вклеена в диффузор, либо вклеить её в диффузор прямо на шаблоне. Однако в некоторых случаях гильзу вклеивают в диффузор уже во время сборки динамика. Чтобы снять гильзу с шаблона, то место прокладки, где была нанесена фиксирующая капля клея, отрезается, и гильза снимается с оправки вместе с катушкой и прокладкой. Если прокладка не скользит по оправке, значит, натяжение провода при намотке было слишком велико. Нужно отметить, что чрезмерное натяжение провода может уменьшить зазор между гильзой и керном и сделать сборку динамика невозможной. Это обусловлено тем, что медный провод может растягиваться и сжиматься, как и любой другой металл. Отделение прокладки от гильзы. Так как в гильзе имеется щель, то во время намотки катушки в неё проникает клей и гильза приклеивается к прокладке. Для того чтобы отделить прокладку от гильзы достаточно при помощи кисточки слегка смочить ацетоном или спиртом место, где прокладка склеилась с гильзой.


В 8-ми минутном ролике показан процесс изготовления миниатюрного паяльного фена от заготовок до готового изделия. В конце ролика можно поучаствовать в тестировании готового изделия. Приятного просмотра! Дополнительная информация об этой самоделке содержится в статье, находящейся по адресу: А здесь ещё один фен, но уже помощнее и питающийся от одного источника питания:


Как приклеить гильзу и центрирующую шайбу к диффузору? Подробнее об этих технологиях в статьях: Лучше всего вклеивать гильзу в диффузор сразу после намотки катушки. Окончательную сушку катушки можно перенести и на потом. Если выводы катушки должны быть проложены с внешней стороны диффузора, то их можно аккуратно уложить и подклеить к гильзе до вклейки последней в диффузор. Однако, чтобы не портить внешний вид динамика, лучше не удалять выводы с внешней стороны диффузора, а новые выводы катушки подклеить с внутренней стороны диффузора. К тому же, при этом не потребуется удалять пылезащитный колпачок. Чтобы получить надёжное клеевое соединение, необходимо обеспечить минимальный зазор между отверстием в диффузоре и внешней поверхностью гильзы. Если зазор велик, то на гильзу следует наклеить дополнительную бумажную прокладку. При вклейке гильзы в диффузор, клей наносится и на обе контактные поверхности. По мере отверждения клея, склеиваемая пара приводится во вращение, и положение стыковочной поверхности подвеса контролируется по какому-нибудь стационарному ориентиру. Если подвес слишком эластичен и его форма нарушена при демонтаже, то можно ориентироваться по линии стыка подвеса с диффузором.


Это видеоиллюстрация к статье, которая находится по адресу: В статье рассказано о простом самодельном сварочном аппарате, который можно изготовить за полчаса, а так же о приёмах сварки и термообработки мелких деталей при ремонте бытовой техники. Например, Вы сможете узнать, как можно отремонтировать магнетрон, закалить инструмент или восстановить работоспособность пружинного двигателя, когда неисправностью является обрыв пружины в месте её крепления и т.д. В статье также описана конструкция самодельного сварочного щитка и держателя электрода, который изготовлен на основе обычного электротехнического клеммника (клеммы). В видеоролике продемонстрирована работа самодельного сварочного аппарата при производстве таких работ, как сварка разных металлов, сварка термопары и проделывание отверстия в закалённой пружине. Также Вы сможете увидеть, как получить графитовые электроды для получения Вольтовой дуги и изготовить флюс для сварки меди с другими металлами.


Это так называемый асинхронный двигатель с полым ротором, движение которого обеспечивается вихревыми токами или токами Фуко. Электродвигатели, работающие на вихревых токах, не очень широко распространены. Эти моторы не развивают большой крутящий момент, но зато отличаются очень мягкой характеристикой. Кроме того, благодаря очень малой массе ротора, они имеют и очень малую инерцию. Я использую такой двигатель в качестве привода небольшого сверлильного станка, что предохраняет от поломки даже самые тонкие свёрла.


Мне понадобилось много прочной верёвки. Но делать сложный инструмент я не хотел. Этот бутылкорез можно изготовить за несколько минут из пробки от ПЭТ бутылки. В отличие от известных конструкций, для него не требуется выбирать бутылки. Он режет всё подряд.


Подробнее об этом в цикле статей: Это иллюстрация процесса изготовления гильзы для катушки динамика.


Этот проигрыватель грампластинок был изготовлен из консервных банок. Благодаря использованию электромотора от кассетного магнитофона, проигрыватель получил регулятор скорости. Для регулировки силы давления иглы на пластинку используется канцелярская скрепка, положение которой и определяет эту силу. В качестве антискейтинга используется пружина, которая одновременно является кабелем, соединяющим головку звукоснимателя с гнездом подключения усилителя. Что касается убиения пластинок стальной иглой. Не стоит беспокоиться за пластинку. Напротив, сама игла выдержит от силы одну пластинку, после чего её придётся править. Стальные иглы кое-как работали только в граммофонах, где было 78 об/мин и глубокие дорожки. А у винила на 33 об/мин дорожки неглубокие и радиус закругления иглы должен быть намного меньше. Остриё стальной иглы просто не выдерживает такой нагрузки. Поэтому в таких проигрывателях используются либо корундовые, либо алмазные иглы. Фанаты винила для продления жизни игл и пластинок использовали влажное проигрывание. Были и отдельные гаджеты для этого и встроенные в проигрыватель. Воду использовали дистиллированную.


Расчёты, чертежи и другие мелкие подробности содержатся в статье, которая размещена по этому адресу: В этом ролике освещён процесс изготовления и сборки мощного паяльного фена. Внимание уделено также некоторым любительским технологиям и приёмам обработки материалов. В конце ролика показаны испытания фена.


С помощью этого видео вы можете проверить свои знания, ответив на вопросы раньше, чем будет показан соответствующий клип с правильным ответом. В ролике показано шесть любопытных экспериментов с использованием воды, огня, Вольтовой дуги и электрического тока низкого и высокого напряжения. Автор надеется, что эти опыты расширят ваш кругозор, а просмотр видео не станет скучным занятием. Внимание! Не повторяйте эти опыты, они опасны для жизни! Автор не несёт ответственность за ущерб, который они могут вам нанести. Приятного просмотра! Добро пожаловать на связанные ресурсы! Связанный сайт: Форум: Группа «В Контакте»:


Иллюстарция интенсификации труда в Китае.


Связанная статья: English version: Уважаемые подписчики и гости канала! В этом видеоролике показан процесс изготовления и испытания громкоговорителя, изготовленного на основе самодельного динамика. И то, и другое сделано их пластиковых бутылок, но, тем не менее, издаёт вполне приличные звуки. Как раз накануне, я мотал плоские катушки для другого проекта, а на столе в это время лежали магниты, купленные на Aliexpress. В общем, идея витала в воздухе. Чем всё кончилось, вы сейчас сможете увидеть и услышать, а я по ходу действия буду давать короткие комментарии. Предварительное отверждение клея производится за счёт нагрева катушки электрическим током, точно так же, как это делается при ремонте динамиков. Но, правда, при использовании глухих щёчек, на это уходит около суток. Фторопластовые прокладки позволяют отделить катушку от приспособления. Дополнительная проклейка катушки повышает надёжность. После полного отверждения клея катушка деформируется и её приходится выравнивать. Получить ровный край, при разрезании ПЭТ бутылки ножницами оказалось сложнее, чем нагреть кусок нихромовой проволоки. Это процесс придания окончательной формы корпусу будущего динамика. Отверстие понадобится для крепления магнита. Установка магнита и проверка зазора. Изготовление диффузора из картона. Для сборки подвижной системы был использовал двухсторонний скотч. Идею использования полиэтиленовой плёнки в качестве подвеса динамика навеяла конструкция изодинамической головки. Вот так выглядит мембрана фабричного изодинамического динамика. Крепление диффузора к мембране. Крепление катушки к диффузору. Лоскут писчей бумаги повышает надёжность подвижной системы. Установка подвижной системы в корпус динамика. Установка динамика в акустическое оформление. Давно хотел показать, как можно залудить эмалированный провод с помощью таблетки аспирина. Будьте осторожный и не в коем случае не вдыхайте эти ядовитые пары! Осталось добавить демпфирующий наполнитель и подключить выводы катушки к кабелю. Вот что получилось. Испытания говорящей бутылки. Конечно, сабвуфер бутылкой от пива не заменишь. Слышно, что на басах диффузор резонирует, но членораздельные звуки всё же издаёт. Творческих успехов вам друзья! Обратите внимание и на другие популярные темы. --------------------------------- По просьбам пользователей мобильных устройств добавляю ссылки из Популярных тем. Ремонт динамиков. Горячая центровка: Ремонт динамиков. Намотка катушки своими руками: Мощный паяльный фен своими руками: Паяльник для пайки SMD деталей своими руками: За распитием двухлитровой бутылки пива, заключил с другом пари, что смогу изготовить громкоговоритель из этой самой бутылки.


О простом надёжном способе сварки пластмассовых деталей, в том числе, изготовленных из «жирных» пластмасс. Подробнее:


В этом видео показан процесс мелкого ремонта мягкой кровли с помощью небольшой газовой горелки и битума. Связанный веб сайт: http:oldoctober.com


Этот простой мотор я построил для развлечения. Вы можете повторить эту конструкцию для демонстрации взаимодействия постоянного магнита с электромагнитным полем.


Часть 1: Часть 2: Здравствуете друзья! В этом видеоролике показан ещё один мотор, работающий на основе эффекта Губера. В описании ролика есть ссылки на видео, в которых показаны тесты аналогичных двигателей. В отличие от предыдущего двигателя, этот мотор имеет коаксиальную схему расположения шарикоподшипников и вал, изготовленный из немагнитного материала. Этот мотор не содержит ни катушек, ни магнитов, но он всё же довольно шустро крутится. Считается, что вращающий момент шарикам придаёт мгновенное тепловое расширение металла в местах контакта шариков с дорожной качения. Но некоторые учёные оспаривают эту гипотезу. Во время работы двигателя были получены следующие параметры: потребляемый мотором ток и падение напряжения на моторе. Для измерения потребляемого тока был использован самодельный шунт, набранный из десяти резисторов по 5 Ватт. Эти данные позволили рассчитать потребляемую мощность, которая составила примерно 40 Ватт. Величина тока, протекающего через шунт: J = U * R = 0,2 / 0,01 = 20 (Ампер) Мощность, рассеиваемая на двигателе: P = U * J = 2 * 20 = 40 (Ватт) До встречи на канале!


Этот бесполезный двигатель тем не менее может преобразовать тепловую энергию в механическую, несмотря на примитивную конструкцию. Другие двигатели Невероятный мотор из шарикоподшипников. Часть 1: Мотор из шарикоподшипников в воде и масле. Часть 2: Индукционный мотор на вихревых токах своими руками:


Здравствуйте друзья! В этом видео я покажу как можно измерить скорость и энергию пули, выпущенной из электромагнитной пушки. Макет Gauss Gun я собрал по прилагаемой схеме. Основные части электромагнитной пушки, это накопительный конденсатор, катушка и снаряд. Когда конденсатор разряжается на катушку, возникает магнитное поле, которое и разгоняет снаряд. Для измерения скорости и энергии пули, я сделал несколько замеров, результаты которых занёс в калькулятор. Вот так я измерил расстояние от катушки до мишени. Сердечник пули я изготовил из мягкой стали и прикрепил к нему наконечник и стабилизатор. Пулю я взвесил на весах. Чтобы измерить время полёта пули, я подключил два датчики к бесплатной программе Audacity. Индукционный датчик я положил рядом с катушкой Gauss Gan-а, а поьезодатчик прикрепил к мишени. В результате я получил значение скорости и энергии пули, а также КПД самой пушки. Скачать портативный калькулятор: Расчёт параметров электромагнитной пушки \\Скорость пули (м/с) L=3 t=0,101 V=L/t ≈ 29,7 \\ \\ \\Кинетической энергии пули (Дж) m=0,0237 T=m*V^2/2 ≈ 10,1 \\ \\ \\Энергия конденсатора (Дж) C=0,0056 U=310 E= C*U^2/2 = 269,0800 \\ \\ \\КПД (%) h=T*100/E ≈ 3,9 Творческих успехов вам друзья! English version:


Это видео является видеоиллюстрацией к статье, которая размещена по этому адресу: Если вы хотите больше узнать о данной самоделке, то ознакомьтесь со статьёй, прежде чем задавать вопросы. Спасибо за понимание!


Технология сборки динамиков. Метод центровки клиньями. 1 При этом способе центровки требуется доступ к воздушному зазору, образованному гильзой и керном динамика, для чего необходимо удалить пылезащитный колпачок. Но, удалить этот колпачок, скажем, с 75ГДН так, чтобы не пострадал внешний вид головки, довольно трудно. Однако если пылезащитный колпачок всё же был удалён, то ничего не мешает произвести центровку при помощи клиньев. Ещё одно преимущество данного способа в том, что во время отверждения клея, подвижная система динамика не может сместиться, так как её положение зафиксировано относительно керна. Суть технологии заключается в том, что прежде чем приклеивать центрирующую шайбу, а иногда и подвес к корпусу, между гильзой и керном вставляются распорные клинья. Изготовить клинья можно из какого-нибудь плотного, но тонкого материала. Подойдёт электрокартон, целлулоид, полиэтилентерефталат (от пластиковых бутылок) и т.д. На картинке несколько клиньев разного размера, изготовленных для центровки определённых динамиков. Единственно условие при установке клиньев в зазор, это полная симметрия относительно трёх точек. Если трёх клиньев не хватило, чтобы выбрать зазор, то можно вставить ещё три, но так же симметрично. Если трёх клиньев недостаточно, а шести много, то нужно изменить либо глубину погружения, либо толщину клиньев. Если предполагается, что перемоткой динамиков придётся заниматься часто, то можно изготовить несколько комплектов клиньев разных размеров и толщины.


Удиви ребёнка, сделай игрушки своими руками! В этом видеоролике показан процесс изготовления простой детской механической игрушки «Царь-танк». Видео является иллюстрацией к статье, расположенной по этому адресу:


Этот ролик посвящён разборке неразборных вентиляторов. Но, не тех, в которых ось фиксируется плоским капроновым фиксатором, а тех, которые разрушаются при попытке применения грубой силы в процесс разборки и тех, у которых задняя стенка корпуса является частью опорного подшипника. Предлагаемая технология позволяет удалить фиксатор оси ротора и тем самым обеспечить легкий доступ для смазки и ремонта подшипника. На этом чертеже изображён разрез узла подшипника неразборного вентилятора. Фиксатор оси крыльчатки, выполненный из жёсткого пластика, имеет три защёлки капканного типа, которые надёжно удерживают ось. На конце оси имеется пятка грибовидной формы, которая прижимается к фторопластовой прокладке магнитным полем двигателя. Эти две детали образуют опорный подшипник, предотвращающий осевое биение ротора. В мелких вентиляторах прокладка может отсутствовать. Втулка подшипника скольжения, фиксируется двумя или тремя защёлками на каркасе двигателя. Для разборки вентилятора, нам потребуется просверлить одно или два технологических отверстия. Через одно из них можно срезать защёлки, удерживающие втулку подшипника, а через другое выбить ось или ось вместе с фиксатором и втулкой. Приступаем к разборке. Сверлим отверстие в корпусе ротора так, чтобы не повредить обмотки двигателя. Если защёлки не просматриваются, отверстие можно расширить в нужную сторону с помощью скальпеля. Через полученное отверстие срезаем защёлки, удерживающие втулку подшипника. Используем для этого остро отточенную часовую отвертку или подобный инструмент. Не прилагая большого усилия к крыльчатке, пытаемся вытащить втулку вместе с фиксатором оси. Если это сделать не удалось, сверлим ещё одно отверстие в задней стенке корпуса вентилятора. С помощью тонкой выколотки, выбиваем ось вентилятора. Тут может быть два исхода. Либо удастся сразу выбить ось вместе с втулкой и фиксатором, либо защёлки фиксатора оборвутся и позволят вытащить только ось. В последнем случае, придётся нащупать край втулки и вытолкнуть последнюю наружу. Фиксатор оси можно достать крючком. Перед сборкой вентилятора, нужно заварить технологические отверстия. Делаем это с помощью паяльника и узкой полоски полистирола подходящего цвета. Жало паяльника должно быть чистым, чтобы остатки припоя не нарушили балансировку ротора. Отверстие в крыльчатке завариваем снаружи, подложив подходящий упор изнутри. Точно так же завариваем отверстие в корпусе вентилятора, вставив в полость для подшипника стальной прутик соответствующего диаметра. Собираем вентилятор. Вырезаем прокладку из фторопластовой ленты, используя пробойник, диаметром равным, диаметру втулки подшипника. .


Простая, но надёжная технология сварки полиэтиленовой плёнки с помощью самодельной оснастки. Связанная статья : В этот раз мы с вами будем сваривать полиэтиленовую плёнку по простой, но весьма надёжной технологии. Эта методика может пригодиться для упаковки широкого спектра продуктов, начиная с готовых изделий и комплектующих, и кончая, гелями и жидкостями. В ролике показан процесс изготовления разных типов упаковки. Пролог Для сварки плёночных материалов, существуют специальные фабричные приспособления, но их цена обычно превышает 100$, а универсальность оставляет желать лучшего. Мы же с вами сейчас освоим сразу два технологических приёма, которые позволят решить самый широкий круг задач, связанных с упаковкой изделий при мелкосерийном производстве или мелкой розничной торговле. Затраты же наши, при этом, будут в основном определяться стоимостью самой свариваемой плёнки. Необходимое оборудование и материалы для сварки плёночных материалов Для освоения этой технологии, нам понадобятся следующие инструменты и материалы: парочка отработавших свой век жал от паяльника, сам паяльник, мощностью 40-60 Ватт, и небольшой отрезок фторопластовой ленты. На этом чертеже изображена оправка, предназначенная для сварки полиэтилена с одновременной обрезкой излишков плёнки. Угол наклона основной рабочей поверхности оправки составляет примерно 30 градусов. Небольшое закругление торца оправки защищает от повреждения шаблон, служащий ориентиром положения сварных швов. Замечу, что такая форма жала годится только для правши. Для левши, чертёж нужно отзеркалить. Во время сварки, два листа полиэтиленовой плёнки прижимаются деревянной линейкой к шаблону. Нагретая паяльником оправка двигается вдоль линейки, сваривая края плёнок и отрезая излишки. Чтобы изготовить такую оправку, нужно сначала расплющить край медного жала молотком, а затем придать окончательную форму напильником. Острые грани рабочей поверхности необходимо сгладить мелкой наждачной бумагой. Другая оправка предназначена для сварки переборок. Она снабжена плоской рабочей поверхностью, ширина которой позволяет сваривать две плёнки толщиной до 0,1 мм каждая. Для более толстых плёнок придётся изготовить и более широкую оправку, из расчёта 2мм ширины рабочей поверхности на 0,1мм толщины плёнки. Технология получения сварного шва, с помощью этой оправки, отличается от предыдущей лишь тем, что между плёнкой и оправкой помещается фторопластовая прокладка.


Уважаемый подписчик! В этом двухминутном ролике заснят процесс мелкого ремонта мягкого кровельного покрытия с помощью самодельного паяльного фена.


Эксперименты со ртутью смертельно опасны. Ни в коем случае не повторяйте эти опыты дома. Автор не несёт ответственности за ущерб, который вы можете себе нанести. Сила Лоренца приводит в движение ртутный ротор этого двигателя. Поскольку удельное сопротивление ртути невелико, приходится пропускать через ртуть ток 40 Ампер. Этот курьёзный двигатель я построил для развлечения. Мне неизвестны случаи использования подобного механизма в технике.


Это иллюстрация к статье, которая находится по адресу: В статье рассказано и показано, как изготовить простейшую оснастку для демонтажа контактов разъёмов, подающих питание к материнской плате и дисковым накопителям компьютера.


О том, как идентифицировать причину отключения ноутбука и предотвратить аварийное отключение до очередной чистки системы охлаждения. Адрес статьи:


В ролике показаны физические опыты, иллюстрирующие волновые и резонансные явления. А так же показано, как можно прикоснуться рукой к пучности и узлу стоячей волны.


Связанная статья: В статье рассказано о том, как из деталей, купленных в магазине, за несколько минут собрать универсальный слайдер для съёмки видео и VR-Object-ов, не просверлив при этом ни одного отверстия. Во время записи видеоролика о постройке большого рельсового слайдера, потребовалось некоторые сцены снять с помощью подвижной камеры. Для этого решил на скорую руку соорудить самый простой слайдер из деталей, уже приобретённых для основного проекта. Конструкция оказалась настолько простой, что я собрал её всего за 15 минут. Если среди моих подписчиков окажутся видеоблогеры, то надеюсь они оценят эту самоделку под достоинству. Конечно я расскажу и о рельсовом слайдере, который тоже будет собран целиком из готовых деталей. Но его сборка будет намного сложнее, а финансовые затраты в три раза выше. Вот что понадобилось для сборки трёхколёсного слайдера Основные детали и сборочные единицы Пластина монтажная 160х50мм – 3шт. – 0,5 х 3 = 1,5$ Угольник мебельный 15Х25х25мм – 3шт. – 0,1 х 3 = 0,3$ Шарикоподшипники подходящего размера с внешним диаметром 10-15мм – 3шт. – 0,25 х 3 = 0,75$ Термоусадочная трубка, диаметр в зависимости от имеющихся подшипников – 0,5$ Пара стандартных фото адаптеров на 1/4” и 3/8” – 1$ Крепёж, общая стоимость примерно –1-2$ Шайбы толщиной 2мм для выравнивания стыкующихся деталей – 3шт. Винты М4х30 или длиннее – для крепления подшипников – 3шт. Винты М4х10 или длниннее для крепления пластин между собой и мебельных угольников к пластинам – 6шт. Гайки М4 – 12шт. Шайбы М4 – 15шт. Шайбы пружинные М4 – 9шт. ----------------------------------- Итого: не более 5…6$ Изготовление колёс видео слайдера Вряд ли стоит рассказывать о процессе сборки слайдера, тем более что выше есть видеоиллюстрация. Я лишь поведаю о том, как «обуть» подшипники. Сделать это можно с помощью строительного фена или зажигалки. Хотя зажигалку использовать нежелательно, так как, при неравномерном нагреве пламенем, толщина трубки по периметру подшипника может разниться сильнее, чем при более равномерном нагреве горячим воздухом. Дело в том, что величина детонации (мелких вибраций) слайдера зависит не только от качества поверхности, по которой катится слайдер, но и от величины радиального биения колёс. В частности, колёса от детских игрушек, которые были в моём распоряжении, не обеспечили приемлемый уровень детонации. Термоусадочная трубка, которую я использовал в качестве шин, тоже не идеальна и вносит некоторую неравномерность в движение камеры. Однако она улучшает сцепление колёс слайдера с опорной поверхностью и защищает последнюю от повреждений. Для повышения плавности хода, приходится утяжелять слайдер, что создаёт дополнительную нагрузку на опорную поверхность. В квартире найдётся немного идеальных поверхностей и скорее всего ими окажутся лакированные или полированные панели мебели. «Необутые» подшипники могут оставить на этих поверхностях следы. Использование слайдера при съёмке видео и VR-Object-ов Слайдер такой конструкции позволяет двигать камеру по прямой или концентрической траектории, которая определяется углом поворота колёс. При необходимости, трёхколёсный слайдер позволит снимать однорядные VR-Object-ы (3D модели) или панорамы. Пользоваться этим слайдером было так удобно, а конструкция оказалась столь удачной, что я решил развить идею, чтобы этот слайдер можно было брать с собой в дорогу. Для этого я в качестве платформы использовал тонкостенный стальной диск от старого торшера. По замыслу, это позволит в качестве балласта использовать мешочек с песком. Тем более, что опыт использования балласта из песка у меня уже был: Для усиления крепления штативной головки, болт на 3/8” закрепил, проложив две самодельные шайбы большого диаметра. Без этих шайб, детонация слайдера приводила к раскачиванию штативной головки с камерой. В узле колеса заменил обычные мебельные угольники на более короткие и толстые, что позволило нарезать в них резьбу М4. Теперь если натяжение винтов, исполняющих роль поворотных осей, ослабнет, для затяжки винта будет достаточно только отвёртки.


Это видео посвящено разборке ноутбуков Toshiba C870, C875 и им подобным. *Как разобрать неразборный вентилятор?* Видео: Статья: Разборку, как всегда, начинаем с удаления батареи. Затем, открутив всего один винт, вскрываем отсек винчестера и памяти. Потянув за язычок в сторону противоположную разъёму, удаляем винчестер. Вывернув ещё один винт, удаляем дисковод. Далее, просовываем отвёртку в специальное технологическое отверстие, расположенное в отсеке жёсткого диска и выдавливаем планку, фиксирующую клавиатуру. С помощью пластикового ключа вскрываем оставшиеся защёлки этой планки. Сдвигаем клавиатуру на себя и переворачиваем. Приподнимаем вверх фиксатор разъёма, чтобы освободить шлейф клавиатуры. Удаляем клавиатуру. Откручиваем все винты, крепящие дно ноутбука. Благо, все они одного размера. Рекомендую вам никогда не торопиться при разборке ноутбуков, это снизит риск повреждения защёлок, шлейфов и прочих нежных деталей. С помощью пластикового ключа вскрываем защёлки корпуса. При демонтаже системы охлаждения, постепенно откручиваем винты, крепящие кулер к процессору, чтобы исключить неравномерную нагрузку на корпус чипа. Именно для этого, рядом с каждым винтом, нанесён порядковый номер. В данных сериях ноутбуков применяются неразборные вентиляторы, поэтому, если вентилятор начал тарахтеть, его обычно заменяют новым. Однако мне удалось найти способ полной разборки подобных вентиляторов, в чём вы сможете убедиться, просмотрев очередной ролик. Ссылка есть в Близких темах и описании текущего ролика.


В этом видеоролике рассказано о том, как можно скрыть от вандалов датчик управления освещением лестничной клетки. Адрес связанной статьи:


Этот видеоролик является иллюстрацией к статье, которая находится по этому адресу: Расчёт нагревательного элемента здесь: В этом ролике я покажу простое приспособление для отжига провода с помощью электрического тока и продемонстрирую технологию намотки нагревательных элементов для паяльника. Но, если провод новый, то для намотки катушки виток к витку, провод следует отжечь. Образовавшаяся окалина будет служить хорошей изоляцией. Как видите, я использую три грузика, к двум из которых креплю концы провода, а к третьему плоскую пружину, создающую натяжение провода и удерживающую провод навесу. Для нагрева провода лучше использовать источник постоянного тока. Но, если такого источника у вас нет, то я имейте в виду, что уменьшение длины пролёта и натяжение провода предотвращает паразитную вибрацию, возникающую под действием переменного тока. Если у вас, как и у меня, под рукой окажется только лакированный провод, нужно крайне медленно повышать напряжение, чтобы предотвратить обрыв провода от перегрева, возникающего из-за наличия лака, Взгляните, как перегорает лакированный провод при быстром нагреве. По мере нагрева провода, его длина увеличивается и её нужно компенсировать. Это позволит снизить амплитуду вибраций, которую вы сейчас можете наблюдать. Вибрация делает нагрев провода неравномерным за счёт лучшего воздушного охлаждения вибрирующих участков. Суть в том, что чем выше температура, тем быстрее образуется окалина, но и тем больше шанс, что провод оборвётся из-за неравномерного нагрева. Если же сделать всё правильно, то можно обжечь провод всего за час. Что ж, провод мы обожгли и теперь можем приступить к намотке нагревательного элемента. В сети Интернет, мне не удалось найти описание технологии намотки нагревателей, поэтому пришлось её разработать самому. Шаблон для намотки катушки нагревателя сделаем из тонкостенной трубки с продольной прорезью, которую позаимствуем у цангового карандаша подходящего размера. Чтобы не помять трубку, при установке шаблона в патрон дрели, заглушим отверстие отрезком стального прутика такого диаметра, чтобы обеспечить необходимый внутренний размер нагревателя..


Принцип работы, схемы включения, цоколёвка (распиновка) разных пиромоделей (PIR Sensor-ов) и описание конструкции самодельного датчика движения. Оригинальная статья находится по адресу:


В ролике рассказано о самодельной дым машине, мощностью 200 Ватт, изготовленной из подручных материалов. Связанная статья: Решил при съёмке одного из роликов напустить немного дыма. Хотел было использовать табак, да побоялся, что трудно будет потом от запаха избавиться. Если у вас в распоряжении есть два источника питания, то такой генератор дыма можно построить за пару часов. Но при использовании одного источника питания, вы будете лишены возможности оперативного плотностью и скоростью потока генерируемого дыма. Для оперативного управления количеством дыма и скоростью потока, был построен простенький блок управления вентилятором. Работает генератор дыма следующим образом. Глицерин заливается в камеру испарителя в таком количестве, чтобы он мог впитаться в вату. После прогрева спиралей, на который требуется 5-10 секунд, глицерин начинает испаряться. Вентилятор через воздуховод нагнетает в камеру испарителя воздух, который смешивается с парами глицерина и отводится через силиконовый шланг. Этот шланг позволяет направить дым в нужную часть сцены при фото-видеосъёмке. Часть глицерина оседает на внутренней поверхности шланга и когда его накопиться много, его можно слить обратно. Чертежи и генератора дыма и схему блока управления можно скачать из «Дополнительных материалов» к статье.


Описание конструкции универсального и компактного походного мангала:


В ролике показаны следующие эксперименты: Высоковольтный фейерверк High-Voltage Fireworks Горение высокоуглеродистой стали вызывает специфическое искрение Микроструя коронного разряда под микроскопом Дуга высоковольтного разряда между параллельными электродами Вращение дуги высоковольтного разряда в магнитном поле


Благодаря конструктивной критике одного подписчика блога изготовил новую горелку. Размер корпуса стал больше, а размер факела меньшн. Температура тоже выросла. Газ дожигается, так как нет жёлтых языков пламени. Температура, судя по цвету раскалённой стали, достигает 1200°С. Сборка горелки даже упростилась, а надёжность крепления иглы увеличилась. Связанная статья:


Это иллюстрация к статье, которая находится по этому адресу: ----------------------------- Люблю, когда всё всегда под рукой, поэтому вечно делаю всякие сверхнормативные запасы! Хорошо, когда можно ими воспользоваться при первой же необходимости. Но, с батарейками этот фокус иногда не проходит. После длительного хранения, они либо работают совсем недолго, либо вообще могут разрушиться и потечь. Родилась идея построить такую батарейку, которую можно было бы активировать в любое время и даже после очень длительного хранения. Идея такова. Внутри корпуса химического элемента расположены сухозаряженные пластины, между которыми имеется пористая изолирующая прокладка. Пластины свёрнуты в рулон, примерно так, как это делается при изготовлении электролитических конденсаторов. Также, внутри корпуса имеется пластиковый отсек, в котором находится электролит для запуска реакции. С помощью нажатия кнопки, которая может выполнять и функцию положительного вывода, этот отсек прокалывается иглой, что переводит элемент в рабочее состояние. Этой же кнопкой можно закачать электролит, используя эластичность верхний стенки резервуара. Подобная технология используется для доступа кипятка в одноразовые заправки для кофейной машины. Собственно, конструкция такой кофеварки и натолкнула меня на мысль о «включателе для батарейки». Но, всё-таки, любой электролит -- это серьёзная проблема, если требуется длительное хранение химического источника питания. При случайном разрушении резервуара, электролит может нанести большой ущерб, повредив оборудование. Почему бы в этой активирующейся в нужное время батарейке не использовать топливный элемент. В видеоролике показана работа топливного элемента, состоящего из двух металлических пластин и мембраны. Топливом служит этиловый спирт. Напряжение, получаемое от одного элемента около 2 Вольт. Теперь осталось только объединить этот источник питания с реактором ХЯС Тогда спиртом можно будет греться не только изнутри, но и снаружи. :) Топливный элемент -- чистая энергия будущего. Батарейка, села батарейка, как устроена батарейка, батарейка вечная, cела батарейка, батареи, мотор, батарейка, вечная батарея. Fuel cells -- clean energy for the future.


О том, как восстановить работоспособность потенциометров разной конструкции. Подробная статься находится здесь:


В этом видео мы будем исследовать явление резонанса, или распространение звуковых волн в металлах и жидкостях.


Надоело впустую тратить клеевые палочки? Устали собирать остатки клея со стола? Тогда это лайфхак для вас! Суть лайфхака в том, что при любой температуре нагревателя, клей не вытекает из сопла во время простоя пистолета. Это позволяет сэкономить клеевые палочки и сохранить в чистоте рабочий стол. Но главное, что пистолет перестаёт бесить пользователя и работа при его использовании становится более приятной.


О том, как изготовить самому воздушный клапан для квартирной вентиляции. Подробная статья:


Подробности описаны в статье, находящейся по этому адресу: Связанная тема в форуме: Демонстрация необычной технологии термопереноса изображения на печатную плату на основе ЛУТ. В чём отличие этой технологии от всех известных? Большинство любительских технологий термического переноса тонера имеют одни и те же недостатки. 1. Трудно обеспечить равномерный нагрев тонера и Печатной Платы (далее «ПП») по всей площади, что приводит к неравномерному переносу тонера. Температура в точке переноса тонера может меняться, так как в ход процесса активно вмешивается человек. 2. Сложно обеспечить равномерный прижим бумаги с тонером к ПП, в результате чего, часть тонера раздавливается, а часть не переносится на ПП. 3. Невозможно обеспечить точное положение бумаги с тонером относительно ПП, так как у бумаги и ПП разные коэффициенты расширения. В процессе нагрева и охлаждения, бумага сдвигается относительно ПП, что приводит к сдвигу или размазыванию дорожек. 4. При термопереносе традиционными способами приходится предъявлять слишком высокие требования к качеству исходных заготовок для ПП. Так, например, даже небольшие вмятины или крупные царапины могут привести к браку. 5. Невозможность метрологического контроля процесса термопереноса. Представленная же Вашему вниманию технология лишена всех перечисленных выше недостатков. Каковы преимущества новой технологии? 1. Весь процесс переноса тонера, а именно -- нагрев и охлаждение, происходит без прикосновения к объектам участвующим в термопереносе. То есть, не требуется соблюдать осторожность, точность действий и т.д. Это придаёт процессу почти 100-процентную повторяемость результата. 2. Высокая повторяемость результата позволяет вводить коррекцию размеров дорожек и зазоров, для компенсации растискивания тонера при термопереносе, с точностью в единицы пикселей при 1200dpi. 3. Можно использовать самые безобразные исходные заготовки для ПП, в том числе изогнутые, с крупными вмятинами и царапинами. Каковы недостатки новой технологии? Эта технология требует от радиолюбителя изготовления специальной оснастки и определённого опыта конструирования силовых электроустройств. Кроме этого, требуется найти принтерную самоклеящуюся этикеточную бумагу, что, как выяснилось, сложно сделать в небольшом населённом пункте.


Это видео иллюстрация к статье, находящейся по этому адресу:


В этом видеоролике вы можете увидеть краткий обзор самодельного инерционного стабилизатора изображения для фотокамеры и пример его работы. Подробная информация об этой самоделке находится по адресу:


Этот видеоролик является иллюстрацией к статье, которая находится по этому адресу: В этом видеоролике я вкратце расскажу о самодельном миниатюрном паяльнике. Те же, кто желает более подробно ознакомиться с этой самоделкой, может пройти по ссылке, чтобы прочитать статью. Отличие этой конструкции от других состоит в том, что у данного паяльника расстояние от края ручки до конца жала всего 35мм, да и сама ручка имеет диаметр всего 14мм. Кроме этого, паяльник полностью ремонтопригодный. Он имеет легкосъёмное жало и сменный нагревательный элемент. Основой конструкции этого паяльника послужил обычный винт М3. Для установки жала, в винте было просверлено продольное отверстие, а для фиксации жала, ещё одно поперечное отверстие, в котором был утоплен шарик, прижимающийся гайкой М3. Другие две гайки М3 фиксируют нагревательный элемент и крепят весь узел к фасонному кронштейну, который в свою очередь закреплён с помощью заклёпок на небольшом тепловом экране, изготовленном из стеклотекстолита. Тепловой экран, с помощью винтов М1,6 прикручен к резьбовым втулкам, которые вклеены в деревянную ручку. В ручку так же вклеены узлы фиксации кабеля и защиты кабеля от перелома. Кажется, что деталей много, но зато все детали, требующие токарной обработки, являются стандартными крепёжными элементами. Например, резьбовые втулки, которые в последствие были вклеены в ручку, это обычные пустотелые заклёпки, в которых была нарезана резьба. Видео Как видите, размер паяльника можно сравнить с размером авторучки. Чтобы извлечь жало, достаточно немного отпустить фиксирующую гайку. Паяльник снабжён гибким кабелем. Гнездо для подключения заземления вмонтировано в стандартную приборную вилку. Перейдите по ссылке, если хотите увидеть, как отжечь провод и намотать нагревательный элемент для паяльника.


Технология сборки динамиков. Метод горячей центровки. Подробнее в цикле статей: Суть этого метода заключается в том, что проверка правильности работы динамика производится прямо во время выполнения операции центровки. Способ хорош тем, что не требует удаления пылезащитного колпачка, и позволяет полностью сохранить внешний вид динамика. Вначале производится разметка для установки подвеса и по этой разметке подвес приклеивается к корпусу, а к клеммам динамика припаиваются гибкие выводы и кабель от усилителя. Затем, между центрирующей шайбой и корпусом наносятся четыре небольших капли клея «88Н». Это позволит легче «откатится назад», если выяснится, что подвижная система собрана неправильно или подвес приклеен неверно. После того, как клей слегка схватится, на клеммы динамика подается небольшое напряжение синусоидальной формы, частотой три-четыре Герца, а отсутствие затирания катушки определяется на слух и на ощупь. Используя тактильные ощущения, находится такое положение центрирующей шайбы, при котором обеспечивается равномерный воздушный зазор по периметру катушки. Если подозрительных призвуков и тактильных ощущений нет, то центрирующая шайба проклеивается по периметру. При этом новый слой клея слегка растворяет первичные точечные склейки, что придаёт клеевому соединению некоторую степень свободы. Теперь на клеммы снова подаётся сигнал и производится окончательная коррекция положения гильзы. Тут требуется некоторый опыт и сноровка, так как нужно произвести центровку в ограниченный промежуток времени, пока клей на схватится настолько, что сместить центрирующую шайбу будет невозможно. Если же такое всё же произошло, то можно слегка растворить клей этилацетатом и снова попытаться произвести центровку. Однако надёжность клеевого соединения при этом пострадает. Если никаких лишних звуков динамик не издаёт, то усилитель можно отключить. Если же при центровке динамика приходилось компенсировать некоторое усилие подвижной системы, направленное в сторону, то нужно 15-20 минут продолжать фиксировать центрирующую шайбу любым доступным способом, чтобы подвижную систему не увело в сторону, пока клей хорошо не схватился. Если эта фиксация производится руками, то нужно с интервалом в 5-10 минут проверять центровку, подключая динамик к усилителю. Окончательный прогон динамика на предельной мощности можно производить не раньше, чем через сутки.


Часть 1: Часть 3: Этот мотор вызвал большой интерес зрителей, поэтому я продолжил эксперименты. Двигатель успешно работает в воде. Но машинное масло приводит к неработоспособности двигателя через короткое время.


Подробнее: В видеоуроке показано, как можно обеспечить чёткие контуры заливок, при печати на лазерном принтере c изношенным картриджем (барабаном) по технологии ЛУТ.


Связанная статья: Скачать чертежи слайдера: drawings В ролике показаны конструкция и процесс изготовления большого рельсового слайдера из стандартных деталей, купленных в розничной торговле, при общих затратах менее 20$. Длина рельс слайдера 1,5метра, а вес 2,3кг. Давно мечтал обзавестись рельсовым слайдером для оживления и лучшей смотрибельности роликов. Сначала посмотрел готовые решения на Aliexpress, но там цена слайдеров на 1,2 метра начиналась от 160$. При этом его конструкция не внушала никакого доверия. Затем пересмотрел в Интернете много самоделок, но они, либо была слишком убогими, либо требовала много ручной работы и специфических материалов, которых не найти в наших магазинах. Тогда я отправился на местный базарчик и там в палатке, где торгуют мебельной фурнитурой, увидел очень красивые, стальные, хромированные трубы длинной по 3 метра. Продавец сказал, что может прямо на месте разрезать эту трубу пополам. Это было именно то что нужно для начала проекта. В это же день набросал чертёж слайдера, за основу которого взял эту самую трубу и стальные монтажные пластины, которые присмотрел на том же самом базаре в палатке скобяных товаров. Потом, когда искал крепёж, видел эти же пластины и в строительных магазинах. Для изготовления слайдера понадобились довольно много крепёжных изделий, но ведь и слайдер получился знатный. Глайдтрек обладает чрезвычайно лёгким ходом и равномерностью движения. Это позволяет обойтись без электропривода каретки при съёмке клипов. Достаточно наклонить рельсы на несколько градусов, чтобы слайдер начал равномерное движение. Более подробное описание вы можете найти в связанной статье. Творческих успехов друзья!


Видео добавлено: